Точка роста

02.11.2013

GROWING OUR OWN.jpgОсенние винные мероприятия показали быстрый рост российского виноделия, рекордный за последние 30 и даже 100 лет. Все, что выше сложившейся ситуации, будет считаться историческим прорывом: только бы нам ее, нынешнюю точку роста, преодолеть. Ведь грустные прецеденты в нашей истории уже бывали.


Винная культура шагнула в массы, и шагнула основательно. Только этой осенью москвичи попробуют "наших" на Russian Wine Fair и выставке "ВИНО". В Ростове 2 ноября состоялась дегустация и ярмарка вин, а также фермерских продуктов. В Краснодаре 27 октября, как всегда помпезно, прошел праздник молодого вина на Театральной площади. 29 ноября собираются гаражисты у Геннадия Опарина, а там не за горами и фестиваль "Вина Кубани" под занавес года. Только наш сайт поучаствовал в Народном конкурсе российских вин в Ростове, организовал дегустацию казачьих сортов в главном этномузее страны, в декабре мы проводим Народную дегустацию в Геленджике. А в 2014 году количество народных, профессиональных и "этнологических" дегустаций многократно увеличится. Говоря терминами классиков марксизма, российское винно-освободительное движение, начавшись с замкнутого идеализма-декабризма ("У них свои бывали сходки, // Они за чашею вина, // Они за рюмкой русской водки...", все как у поэта) проходит подпольную стадию, переходя на этап "народничества". Не ожидая милостей свыше, российские виноделы сами отправляются "в люди", формируя себе рынок и спрос.


По милости государевой


Впрочем, без высших сил все равно не обходится, именно их присутствием и был насыщен октябрьский Фестиваль российского вина в Абрау-Дюрсо, сопровождавшийся традиционным собранием Союза виноградарей и виноделов России. Как отметил в своем обзоре Денис Пузырев (РБК daily),"конференция СВВР производила впечатление съезда победителей: участники не скрывали своего оптимизма, а в кулуарах звучал смех и сияли улыбки".


Вина Всеволода Ольшанского и Геннадия Опарина.jpg

Действительно, контраст по сравнению с первыми сборами российских виноделов огромен. Со времен выставки в Краснодаре в декабре 2007 года, когда нам скромно показывали единственного семейного винодела Яниса Каракезиди, изменилось многое. Произошел качественный и количественный рост, число хозяйств многократно увеличилось, а сколько еще проектов зреет в погребах от Цимлянска до Владикавказа. Причем, что наиболее отрадно, страна не выработала еще ресурса возникновения новых мегавиноделен, больших даже по новосветским меркам, вроде "Шато Эркен" с 1000 га в Кабардино-Балкарии. Что и говорить тогда о гаражных, с десяток которых открываются публике на каждой новой выставке, и мероприятие в Абрау-Дюрсо тут не исключение.


Что такое российский гаражист — человек, стремящийся сделать вино с помощью современных технологий, и просто не имеющий пока возможности легализоваться, или же крестьянин, работающий "дедовским способом" на дедовском же винограднике? Ответ будет двояким. Само понятие разложится неизбежно на классы гаражистов-крестьян, гаражистов-бизнесменов, наконец, гаражистов, делающих немного вина "для своих" и семейного курортного ресторана, как Опарин в Новороссийске, Антоненко в Анапе. Явление слишком сложное, чтобы записать его в один простой термин. Например, в ресторанах Геленджика и Новороссийска люди все чаще спрашивают "местное вино": ранее вынужденные ставить "Вина Кубани - гордость России" в карты по приказу губернатора Ткачёва, приморские рестораторы теперь сами ищут хорошие российские вина. Потребителя не обманешь.


Очевидно одно: на фестивале в Абрау стало ясно даже скептикам, что российское виноделие оказалось вдруг и в кое-то веки в привилегированном положении по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства, не говоря уже о защищенных региональных продуктах (исключение составило лишь вологодское масло, первый российский аппелласьон).


Источник оптимизма виноделов, вот-вот ожидающих принятия благотворных законодательных поправок в Госдуме, заключается в чем-то более существенном, чем многолетний лоббизм губернатора Александра Ткачева и декларированная поддержка со стороны премьера Дмитрия Медведева, уже признавшего вино сельхозпродуктом. "Отношение к вину на самом высоком уровне изменилось по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Теперь все понимают, что вино — это альтернатива крепкому алкоголю, и ему надо помогать. И наш президент это мнение целиком разделяет и поддерживает нашу отрасль", — эти слова Бориса Титова, бизнес-омбудсмена и председателя совета СВВР, обозначили новый курс в отношении вина, о котором только и говорят весь прошедший год.


Это и стало главным событием фестиваля, прошедшего с небывалым для последних лет размахом: представительная конференция, масштабная дегустация в зале, убранном под шампанский погреб с пюпитрами в качестве табличек и паллетами-стендами. Ужин был отмечен черноморской кухней шефа "Абрау" Сергея Альшевского (чего стоил отлично приготовленный сарган) и ретро-музыкой выписанного из Москвы "ВИА Татьяна": многие из присутствовавших утверждали, что ничего подобного по уровню на российских винных мероприятиях еще не видели.


В своем выступлении Артур Саркисян высказался за создание Национального винного агентства для продвижения наших терруаров. Увы, в этом плане в добросовестное и честное участие государства мало кто верит. "О централизованных дегустационных залах я уже лет 5 слышу, о общей винной карте "Вина Кубани — гордость России" тоже много говорят, но продуктивной работы с представителями HoReCa никто не ведет, нет рабочего диалога", — возмущается Алексей Батагов, винодел АПК "Геленджик". Но не исключено, что виноделы созрели для создания такой программы "с низов", без участия государства.


В сухом остатке отходит на второй план даже дегустация "Кубок СВВР", на которой российские шардоне, рислинги и ркацители разделали под орех шабли гран крю, сансер и кондрие. Внушительное жюри состояло из Александра Панасюка, Игоря Сердюка, Дениса Руденко, Артура Саркисяна, а также Роберта Джозефа, Джона Салви, Дэвида Мулине-Берри, Даррела Джозефа. Пока публика так и не увидела ни обстоятельного анализа, ни подробных результатов конкурса: они стали лишь достоянием Фейсбука и нескольких обзоров, например, "Алкоэксперта" и Drinktime. Любопытным получился и обзор Дмитрия Федотова  из которого следует, что иностранные вина вовсе были удалены из финальной части конкурса.


В общем, мероприятие обрастает легендами, но очевидно одно: приятный и дружелюбный формат российского "осеннего винного саммита" на самой туристической из наших виноделен оставил благоприятное впечатление. Как и состав участников, российских и западных знатоков. И в то время, как наша публика толпилась у именитых "Лефкадии", "Ведерникова", "Гай-Кодзора" и других, Даррел Джозеф вместе со своим тезкой Робертом делали набеги на скромные стенды гаражистов. Отточенный англо-американский глаз прав: понятно, что "эти русские" умеют делать вино с помощью нового оборудования и западных консультантов, а вот как быть с "простыми парнями", винифицирующими в собственных гаражах и подвалах. Ведь основа национального виноделия, без сомнения, именно они. Да и гарантия от использования покупного виноматериала — как минимум.

Андрей Куличков (Собер-Баш).jpg


Успехи в Абрау


И Роберт Джозеф, и Даррел Джозеф отметились у стенда "Собер-Баш", оценив работу винодела Андрея Куличкова, высадившего виноградники под Краснодаром в предгорьях (станица Смоленская). Убежденный стиль Куличкова — возрождение российских автохтонных сортов, потому особенно радостной была оценка Роберта и Даррела в адрес его насыщенного и структурированного красностопа. Что касается саперави, который тоже, впрочем, выходит у "Собер-Баша" очень зрелым, Андрей отмечает, что никогда уже не сделает его таким, побывав в Грузии и отметив элегантных стиль тамошних вин из великого кахетинского сорта. Роберт Джозеф согласно кивал — бывая регулярно в Закавказье, он тоже не причисляет себя к сторонникам кубанских перенасыщенных саперави.


Донской колорит на стенде гаражиста Николая Молчанова.jpg


Даррел Джозеф забрел и к донским гаражистам, пристроившимся в противоположном углу зала: Носыреву, Татарникову, Молчанову, Химичеву. Он был достаточно критичен к их сухим, но неизменно оценил десертные: даже советовал Алексею Носыреву продавать свои крепленые вина гораздо дороже. Похвалил труды донцов и Дмитрий Федотов, уловивший важную связь стиля донских вин, в создании которых участвует подвяленный виноград, с Вальполичеллой. Действительно, именно таким и было вино Николая Молчанова, украсившего свой стенд ярким казачьим плакатом. Молчанов запомнился и редким на сегодня красным сортом денисовский с характерным для донской группы бузинным и фиалковым ароматом. А его цимлянское "девичье" из подвяленного винограда, идущее в исторический купаж цимлянского игристого, покорило и дегустаторов Петербурга в Этнологическом музее.


Непривычность казачьих сортов отметил Ноэль Рабо, создатель "нового стиля" Долины Роны, консультант "Гай-Кодзора", долго и внимательно пробовавший со мной вина донских автохтонов. Помимо необычной ароматики, роднящей их с балканскими и грузинским сортами, он отмечает их перезрелость, идущую, вероятно, все от того же желания винодела сделать крепкое и структурированное вино под русский вкус из сортов, которые для этого вряд ли подходят. Вердикт мэтра был суров: многие перезрелые вина с высоким алкоголем разваливаются во вкусе, а их элегантность остается лишь в ароматике.


Отрадно было видеть большое количество удачных образцов нового урожая: их продемонстрировали "Гостагай", "Фанагория": вопреки неважным ожиданиям от этого года, белые сорта имеют шанс получиться очень ароматными, а красные — не по-кубански изящными. Видимо, жаркие июль и август, желанные для виноделов Бордо, работают во вред на тех же широтах в Новороссийске.


Приятно было следить за ростом уже знакомых "Лефкадии", "Гай Кодзора", "Ведерниковых", привезших на выставку недавно бутилированные вина. Разумеется, особым спросом пользовалась "Усадьба Дивноморское", которую представлял главный винодел и по совместительству гаражист Алексей Толстой. Здесь мнения разделились: нашлись и любители красных, и любители белых: меня лично очаровали совиньон и особенно пино блан. Перспективы этого сорта выглядят в России обещающими. А может быть, подсознательно сравниваешь их с успехом пино бьянко и совиньонов Фриули, свежих, приморских и молодых. Это, наверняка, и есть тот уровень, который уже достижим для молодых российских посадок французских лоз.


***


Консультант по агрономии Антон Хмыров и волжский винодел Дмитрий Гусев.jpg

Много забавного приходит в голову, если сравнивать ситуацию в винном мире России с той, что была 100 лет назад. Были практически идентичные нынешним площади посадок на Дону, Кубани, Ставрополье. Существовало с 1900 года "Товарищество виноградарей и виноделов Черноморского побережья": фактически, его преемник сегодня — это НППВ "Черноморские гаражные вина". Вина потреблялись в массе на курортах, российские вина знали в столицах, они продавались в главных в Москве и Петербурге Елисеевских гастрономах. Вина серии "Коронационное", сделанные Львом Голицыным в 1896 году — чем не "инаугурационные" "Шато Ле Гран Восток" и "Абрау-Дюрсо" образца 2012 года.


Все как сегодня. Даже закон о виноградном вине был принят в 1914 году, не забыть бы отметить его столетнюю годовщину. Был, как и сегодня, возлюбивший наши терруары государь, владевший собственными винодельческими имениями.


Или вот, 1985 год. Крупнейшие площади виноградников в мире. Это — касательно всего СССР, но и РСФСР имела площади, больше, чем в Аргентине. При всех недостатках советских методов хозяйствования, эту отрасль можно было реформировать, а не рубить на корню антиалкогольным законодательством. Тогда, глядишь, винсовхозы были бы грамотно приватизированы, виноградники здесь и там возвращены крестьянам, и мы бы плавно выплыли из под советских глыб, как Венгрия или хотя бы Грузия. Увы.

100 лет назад наше виноделие тоже переживало невероятный расцвет.gif



На этом параллели хочется закончить, не вспоминая революционное напряжение в стране и военное — в мире, которые ожить российскому вину тогда так и не дали. Сегодня звезды снова, впервые после 1985 и 1914 годов, сошлись в той же точке. Может статься, что нам повезет. 


Дмитрий Ковалёв