Грузинские сорта в калейдоскопе



Грузия 093.JPGДвухсерийная дегустация вин бассейна Черного моря, преимущественно ркацители и саперави


В субботу 29 июня в вином баре "Копе" в центре грузинской столицы была впервые реализована идея сравнить передовые образцы Грузии с российскими винами из грузинских сортов, добавив пару бутылок из Болгарии и Украины. По причине занятости экспертов наша "черноморская" дегустация несколько затянулась во времени, закончившись уже в Пятигорске 12 июля. Целью было не столько расставить приоритеты (о них мы думали меньше всего, стараясь по умолчанию подобрать сильные и необычные вина). Главная идея была в выявлении терруарных черт и общих свойств великих грузинских сортов ркацители и саперави. Итак, обо всем подробнее.


Во время поездки по винодельческие хозяйствам, лежащим по ту сторону Кавказского хребта, мы захватили с собой пару образцов "гаражных" вин, сделанных из грузинских сортов. Несмотря на близкое соседство, таковых на российском рынке совсем немного, в разы меньше, чем французских. Исторически регионом, уважавшим грузинские сорта, была Прикумская зона Ставрополья, сегодня оказавшаяся в плачевном состоянии. Несмотря на это, здесь сохранились серьезные посадка ркацители и саперави. Первый сорт шел на сухие вина, нередко и на дистилляцию Праековейским заводом. Что касается саперави, его происхождение в России часто сомнительно, ведь нередко речь идет о гибриде c амурским виноградом, известным как саперави северный. Сравнивать его с подлинным саперави было бы некорректно, поэтому пришлось 10 раз удостовериться, что тот саперави Константина Дзитоева, что захватили мы, не северный, а самый настоящий "южный", то есть кахетинский.


Что касается ркацители, этот сорт в чистом виде встречается у нас не только на Ставрополье, но и в Донском регионе. Он, например, выпускается известной "Винодельней Ведерников" под наименованием "Донская чаша". Высоких результатов на конкурсах гаражных вин в Гостагаевской и Цимлянске достиг этим летом Дмитрий Гусев со своим цветочным, ярко-кислотным ркацители из Дубовки, что на берегу Волги в Волгоградской области.Тбилиси. Мтацминда.jpg


Есть в России, кроме ркацители и саперави, еще как минимум один грузинский автохтон. Это мцване, растущий в Анапе у Василия Марченко. До последнего времени этот сорт отмечался производителем как горули мцване, то есть "мцвани из Гори". Однако, попробовав этот сорт в регионе Картли, мы убедились, что мцване у Марченко самый настоящий "кахури", то есть кахетинский, являющийся совершенно другим сортом.


Будет ошибкой считать, что в наших краях не водится чистого саперави. Разумеется, он есть, в том числе и на Таманском полуострове. B Анапской зоне неплохой саперави представила виноделья Валерия Логинова ,,Гостагай". Хотя к некоторым здешним производителям возникают закономерные вопросы: саперави может оказаться ,,балковым", например, из Италии, где сорт действительно получил некоторое распространение. Так, известный питомник Rauscedo завел у себя саперави, причем именно в кубанской версии и теперь предлагает его клиентам по всему свету (узнав об этом, профессор Леван Уджмаджурдзе, глава ведущего питомника грузинских сортов в Сагурамо, схватился за голову).


И вот, заручившись помощью кубанского агронома и консультанта Антона Xмырова, мы отобрали чистые образцы ркацители и саперави. Первый — работы упомянутого анапского винодела Василия Марченко, второй — Константина Дзитоева из Владикавказа. И подмешали для чистоты эксперимента не только грузинские образцы.

Дегустация. Тбилиси.JPG




Первый раунд. Ркацители и другие


Винный бар "Копе", Тбилиси, ул Агмашенебели, 52

Участники дегустации:

Бердия Беришвили, владелец бара "Копе", винодел

Дмитрий Ковалёв, главный редактор Rusvina.ru

Антон Хмыров, агроном, консультант


Бар "Копе" — новое винное место в центре Тбилиси, на бывшей улице Плеханова на левом берегу Куры. Его молодой владелец Бердия Беришвили известен как увлеченный винодел из Имеретии. Свое первое вино он сделал еще в 18 лет, будучи футболистом. С тех пор играл и в Грузии, и в Германии, вкладывая в виноделие заработанные деньги, а к своим 30 годам закончил футбольную карьеру, целиком посвятив себя винному бару, отелю и еще нескольким проектам. Бердия был нашим проводником в винах грузинских "гаражистов", он же ввел нас в мир Имеретии, не менее заслуженного, чем Кахетия, но очень интересного региона.


Дегустировали в открытую, подбирая к нашим образцам вина из богатой коллекции бара-бутика "Копе" по аналогии, предлагаемой Бердией.


Образцы


1. Винодельня Марченко Ркацители "Старая Лоза" 2011 (Кубань, Анапа) 

Чистый, цветочный сортовой тон. Слегка пряное, кислотное с вкусом белого яблока и цитрусовых с ароматом белых цветов. Тонкое и живое. В послевкусии — карамель, мед.

Мнение дегустаторов: Кислотное, свежее, не теряющее глубины вино в двухлетнем возрасте вполне сохраняет свой потенциал. Есть над чем работать, но на фоне перепробованных за 4 дня нескольких сот грузинских вин анапский ркацители на стушевался. Браво, Василий Александрович!

Бердия Беришвили: В анапском образце чувствуется высокая зрелость, вероятно, виной жаркий климат. Или более поздний, чем в Грузии, сбор. В вине есть экзотика: персик, нектарин. Полностью раскрыта и даже превзойдена ароматная составляющая ркацители.


2. Хареба Ркацители 2011 (Грузия, Кахетия) 

Вино сделано по-европейски. Дымный, сдержанный тон, оттенок зеленого чая. гармоничное, густое, более приземленное, без взрывных тонов.

Мнение дегустаторов: Гастрономичное классическое вино. Раскрывается в сторону меда, сдержанной пряности, дымных ноток. Нет яркой тропики анапского образца. Узнается нотка зеленого чая, которую порой можно списать на винификацию в квеври, но тут ее нет: хотя мацерация, несомненно, была.

Бердия Беришвили: В грузинском образце гораздо больше танинов. Это соответствует национальному вкусу, ожиданиям потребителя от этого сорта. У грузинских белых вообще присутствует горчинка в финале, тона сухих фруктов и цветов. Здесь они раскрыты вполне.


3. Ркацители Вазис Црмлеби (Kindzmarauli Corporation) 2011 (Грузия, Кахетия)

Густой соломенный цвет. Яркий персиковый аромат, пряное с тонами одуванчика, лаврового листа, зеленого чая.

Мнение дегустаторов: Экстрасухая версия ркацители, не теряющая маслянистости и обволакивающих пряных нот. У вина был короткий контакт с мезгой. Это более современная, но и насыщенная версия сорта.

Бердия Беришвили: Сорт по-разному проявил себя в двух кахетинских винах, пусть и сделанных в одной философии. Насыщенное вино подойдет к многим национальным блюдам, это серьезное и долгое в развитии ркацители.


4. Villa Vinifera Cruz Sagrado Mavrud 2010 (Болгария, Брестовица)

Напористый, яркий болгарский сорт мавруд. Пряный и терпкий вишневый тон, густой рубиновый цвет. Тона карамели, джема и ежевики, тутовой ягоды. Ягодное послевкусие, густые и шелковистые танины.

Мнение дегустаторов: Сорт необычный и явно не имеющий никакого отношения к западноевропейским. Сильный кофейный тон и тон сливок — практически irish cream coffee у вас во рту, а значит, сорт надо сочетать только с насыщенными пряными блюдами или подольше выдерживать.

Бердия Беришвили: Мавруд похож на грузинские сорта александроули и тавквери (на последний чуть меньше). Очень напористое и насыщенное вино, более напористое, чем наши из упомянутых сортов. Его сложно сразу понять, но выдержка может сделать более сглаженным.


5. Александроули Duruji Valley 2009 (Грузия, Кахетия)

Негустое в цвете. Лесные ягоды, грибы в аромате и вкусе, пыльные танины, изящное и ненасыщенное, с легкими специями

Мнение дегустаторов: По цвету и первому ощущению напоминает пино нуар, что подчеркивается оттенком грибов и подлеска. Кислотность низкая, как не вспомнить, что александроули — в основе популярного полусладкого вина хванчкара. Танины ощущаются в послевкусии, вино элегантное и современное.

Бердия Беришвили: Классический александроули, сорт, который многим кажется простоватым )из-за участия в ассамбляже хванчкары), но в котором вполне раскрывается природная элегантность грузинских вин. Это прежде всего тон вишневого сока и лесных ягод. Лучшее место для александроули — Рача, горный регион в центре страны, где александроули получается густым и крепким. В Кахетии для него слишком жарко, он рано созревает, но и вино получается ярким.



Реплики:


***

— Мавруд из тех сортов, про которые потребитель скажет, что в вино что-то добавили.

— А что, разве нет?


***

— В александроули грибочки — это вообще правильно?

— Назовите это подлеском и подавайте его под осенние блюда. Бургундия в помощь.


***

— Все думают, что красное вино Грузии — это только саперави. А регион — только Кахетия.

— Скажите это Джонни Уэрдсману, который делает вино из сортов по всей Грузии. Ему в Кахетии давно тесно.


***

— В Картли хорошо растут капуста и белые сорта винограда. Сахар хорошо набирают.

— Надо нашим "капустникам" порекомендовать. Сменят огороды на виноград?


***

— Не пойму после таких вин, как можно пить водку?

— Вот итальянцы наедятся, потом хлоп граппы — и спать. А в Грузии с чачи могут снова на вино перейти.

С Бердией Беришвили в баре Копе.JPG


Выводы дегустации:


Грузинское вино призвано быть и застольным, и в меру самодостаточным. В белых винах даже при высокой кислотности остается ароматика сухих трав и некоторая терпкость, что дает высокую сочетаемость с ароматной кухней не только Грузии, но и Ближнего Востока, Индии. Запирать грузинское вино на хинкали и чахохбили — большая ошибка, которая может затормозить его позиционирование, в том числе и в России.


Многие российские белые делаются изначально легкими, свежими и фруктовыми. Под морскую кухню, под салаты. Плюс белые вина у нас любят девушки, а мужчины предпочитают часто красные вина. Все по-другому в Грузии. Здесь мужчины пьют белое вино, и пьют под пряную местную кухню, под мясо. Это чувствуется в подходе к ркацители, да и вообще к белым. Отсюда контакт на мезге и нежелание выпрыгивать из штанов в стремлении произвести на свет новые шабли и сансер. Грузинские белые выглядят более пряными и сдержанными.


Мавруд оказался сортом насыщенным и перспективным, немного отпугивающим в начале своей яркой фруктовостью. Александроули гораздо сдержаннее, хотя ягодная лесная составляющая, тона вишни эти сорта безусловно роднят. Но и здесь чувствуется специфика красных грузинских сортов, не отличающихся напористостью саперави. Они не стремятся наскочить на вас из бокала, не бьют в нос яркой фруктовостью ароматов. В этом специфика страны и ее сортов: и все же любопытно, что бы вышло, попробуй поэкспериментировать с александроули, тавквери или шавкапито к нас на Кубани и на Дону.



Второй раунд. Три саперави

Пятигорск. Машук.jpg

Ставропольский край, Пятигорск

Для дегустации саперави в неполном составе собрали Пятигорский винный клуб, состоящий и из экспертов, и из продвинутых любителей наших краев. Для чистоты эксперимента дегустировали вслепую, чтобы красивая этикетка грузинского Шато Мере (все равно оказавшегося самым сильным) не смущала публику. Да еще и перепутали образцы, как оказалось, тоже на пользу.


Участники дегустации:

Павел Барышников, преподаватель философии и французского языка

Дмитрий Ковалёв, главный редактор Rusvina.ru

Катерина Ковалёва, эксперт компании Simple

Михаил Карташов, юрист

И граждане, пожелавшие остаться неизвестными


Образцы

1. Шабо Саперави 2011 (Украина, Одесса)

Цвет насыщенный, но несколько деградирующий. Тона хвои, подлеска, ежевики. Слегка танинное, терпкое, бархатистое с вишневым послевкусием.

Мнение дегустаторов: Вино сделано с претензией, но то ли транспортировки из Одессы, то ли выдержки не перенесло, начав уже деградировать от послевкусия вишни и чернослива в сторону свеклы. Кстати, украинская компания "Шабо" очень тесно связана с Грузией и даже делает саперави и ркацители в квеври. В следующий раз постараемся раздобыть именно такой образец, чтобы вынести вердикт одесским попыткам работать с грузинскими сортами.


2. Winiveria (Шато Мере) Саперави 2008 (Грузия, Кахетия)

Очень насыщенное и в цвете, и в аромате, танинное, густое. Ежевика, терновая ягода, тутовник, зрелая вишня. Бальзамический тон. Элегантность, гармония.

Мнение дегустаторов: Вино с претензией на выдержку, на рейтинги и на большую судьбу. Обволакивающая пленительная ягодная составляющая не мешает раскрываться мощной структуре и очень долгому пряному послевкусию. Вино бродило в квеври, для красных этот способ длительного контакта с мезгой в нейтральной, но дышащей емкости весьма оправдан.


3. Константин Дзитоев Саперави 2012 (Долина Терека, Владикавказ). Виноград из Крымского района Кубани. Образец из баррика.

Густое, ароматное вино, первым делом запоминается своим оттенком кожи, зрелой вишни, специй. Бордосская типология и обожженные нотки дуба, ванили.

Мнение дегустаторов: Сделано с французской философией, впрочем, оправдывающей себя, учитывая, что образец молодой и его интересно будет перепробовать через пару-тройку лет. Есть интересные нотки спелых фруктов: кроме вишни и сливы, это еще и нектарин. А нотка кожи и копченостей роднит не столько даже с Бордо, сколько с провансальским мурведром.


Дегустация. Пятигорск.jpg


Выводы дегустации


Общее голосование расположило вина в следующем порядке: 

1) Winiveria 2) Дзитоев 3) Шабо.


Опыт одесского саперави не впечатлил: вино явно коммерческое, сделано для того, чтобы его выпивали в первые пару лет после урожая. Безусловно, в следующий раз стоит попробовать вина Шабо, выдержанные в квеври, если они попадутся в России и тем более на Кавказе. Во всяком случае, даже слух об этом удивляет: в России "квевристов" пока нет.


Константин Дзитоев закончит выдержку своего саперави во французском дубе только осенью 2013, а по-настоящему отдохнувшее в бутылке это вино можно будет попробовать аж весной 2014 года. Радует такой серьезный и долгий подход к выдержке, которым из наших виноделов отличаются немногие.


Winiveria, оно же Шато Мере Георгия Пирадашвили — лидер дегустации, один из лучших образцов саперави, которые доводилось пробовать. Найден идеальный баланс фруктовой элегантности и бархатных танинов, бальзамического аромата: получилось саперави, которое может быть и гастрономическим, и самодостаточным. Жаль, что владелец пока не намерен поставлять его в России через наши бюрократические препоны.


Саперави — великий сорт, проявляющий себя на разных терруарах по-разному, способный давать вина и в европейской, и в грузинской стилистике. Сорт не теряет своей элегантности, он может раскрываться долго — но и быстро увядать, если от него не хотели большего. Хоть это и не уместно, его можно сравнить с санджовезе, дающий как дешевое пойло из Кьянти, так и великие образцы брунелло и кьянти классико. А учитывая, что у саперави нет проблем с экстракцией, грузинский коллега даже выигрывает.


Реплики:


— Мне нравится это вино. Оно простое, оно моментальное.

— Как настоящий интеллигент, ты обязан сострадать. Будешь таким винным толстовцем?

— Нет, винный Толстой — это Кубань, Геленджик.


***

— Я готов на крестьянское вино. Но нравится все равно третье.

— А я переквалифицируюсь из колхоза обратно в баре.


***

— Первый образец — давайдосвидания.

— Почему же, можно найти применение. На каждый день.

— Особенно учитывая, что день на день не приходится.


P.S. Это был первый дегустационный опыт в долгосрочном проекте дегустаций вин бассейна Черного моря, черноморской группы сортов. Показатели кислотности, танинов, характерные сортовые ароматы здесь несколько другие, чем в привычных потребителю Западной Европе и ее копии — Новом Свете. Поэтому к подобным дегустациям будем возвращаться, вовлекая в орбиту сербские, венгерские, армянские вина. Что общего у фурминта и ркацители, цимлянского и тавквери, саперави и вранаца? Будем дегустировать, пока не поймем.



Дмитрий Ковалёв